Старый Крым. Откуда есть пошла Крымская земля

XIII век — один из интереснейших в истории полуострова. Именно тогда на захваченной Золотой Ордой степной части Крыма был создан Крымский улус. Основу его населения составляли половцы, из языка которых довольно быстро вырос крымскотатарский, всего столетие спустя ставший лингва франка для всех многочисленных населявших в те годы Крым народов.

Столицей Крымского улуса был Къырым. Его название, вероятнее всего, происходит от тюркского (читай: половецкого) слова qirim — «окоп» или «ров». Обосновавшиеся примерно в то же время на южном побережье Крыма генуэзцы называли этот город иначе — Солхат (Solcati), что историки связывают с итальянским словом solcati — «борозда» или тот же «ров». По одной из версий в XIII-XV веках Къырым/Солхат вообще был разделён на две части: мусульманскую, где располагалась резиденция крымского эмира, и христианскую, в которой проживали генуэзские купцы.

Как бы там ни было, Къырым того времени — крупный торговый центр на Великом шёлковом пути, по своему величию превосходящий многие города Востока. В городе строятся мечети и медресе, а с 1267 года начинается чеканка своей монеты, ходившей по всему Северному Причерноморью. Местный невольничий рынок считается одним из крупнейших в регионе, причём основными поставщиками рабов на него помимо воинов Золотой Орды являются русские и литовские князья. Арабские купцы, приезжающие в Къырым, из-за обилия садов, благодаря которым кажется, что город построен не посреди голой степи, а в лесу, называют его «Вторым Багдадом».

XV век переворачивает всё с ног на голову. Итальянцы вместе с прочими идейными христианами изгоняются из Крыма Османской империей, а Крымский улус преобразовывается в независимое Крымское ханство, вскоре попадающее в вассальную зависимость к турецкому султану. Къырым лишается столичного статуса: административный центр переносится в крепость Кырк-Ор (ныне — Чуфут-Кале). К XVI веку город окончательно утрачивает своё былое значение, превращаясь в тихую провинцию. Мартин Броневский, польский дипломат, историк и картограф, оказываясь в Къырыме в 1578 году, пишет:

Крем, или, по-татарски, Крым, город с крепостью, окружённый высокой и толстой стеной, совершенно отличается от других городов Средиземного Херсонеса своей величиной и знаменитостью. Видны ещё храмы и святилища. Не только в самом городе, но и вне города, украшенные халдейскими надписями, высеченными на больших камнях. Видно из развалин и обширности мест, что это был один из знаменитейших и величайших городов своего времени.

Старый Крым наших дней — сонный город с населением около десяти тысяч человек. Со стороны он больше похож на огромную деревню: почти вся его территория — одноэтажный частный сектор.

По одной из версий в Къырыме то ли в 1223, то ли в 1225 году родился Аз-Захир Бейбарс аль-Бундукдари, ставший позднее великим султаном Египта и Сирии. По легенде, захваченный в юности монголами, он был продан в рабство в Африку, где сначала сделал блестящую военную карьеру, а после стал одним из величайших правителей Мамлюкского султаната, разгромив монголов в битве при Айн-Джалуте.

На самом деле, где родился Аз-Захир Бейбарс аль-Бундукдари точно никто не знает, но факт: в конце XIII века он неоднократно посылал щедрые подарки в Къырым, а в 1288 году там на его деньги была построена первая в Крыму мечеть. До наших дней от неё остались лишь полуразваленные остовы стен (хотя у местных властей периодически появляются порывы её восстановить).

Вторая по древности мечеть Крыма — мечеть хана Узбека. Её построили в 1314 году. Хан Узбек (полное имя — Султан Гийас ад-Дин Мухаммед) известен тем, что в 1313 году объявил ислам государственной религией Золотой Орды.

В советские времена мечеть была закрыта и несколько десятилетий пребывала в разрушенном состоянии. Её восстановили лишь в середине 1980-х годов. В наши дни мечеть — действующая.

Интересно, но со стороны её здание очень похоже на трёхнефную христианскую базилику, сходство с которой ещё больше дополняет разделённый на три части колоннами внутренний зал. Не знаю, как там было на самом деле, но моя теория такова: в начале XIV века, когда ислам только-только проникал в Крым, у местных зодчих банально не было опыта создания мусульманских религиозных сооружений, поэтому для мечети хана Узбека был позаимствован стиль распространённых в то время на южном побережье полуострова христианских храмов (в первую очередь — византийских и армянских). В результате получился такой интересный архитектурный симбиоз.

С юга к мечети хана Узбека примыкают руины медресе, построенного в 1332—1333 годах. Когда-то здесь изучали Коран, арабский язык, законоведение, риторику, философию, арифметику и астрономию.

Был в то время в Къырыме и свой караван-сарай — укреплённый постоялый двор для купцов. До наших дней от него сохранилась единственная стена, около которой в наши дни очень любит пастись одинокий флегматичный бык.

Несмотря на то что большая часть населения Старого Крыма — русские (крымских татар здесь — всего одна треть), дух города — чисто мусульманский.

Прогуливаясь по местным улицам, можно подумать, что мы — где-нибудь в Малой Азии. И хотя сейчас город застроен преимущественно по регулярному плану — с прямоугольными кварталами, нарезанными перпендикулярами и параллелями грунтовых дорог, неподалёку от мечети хана Узбека можно отыскать несколько уютных извилистых проулков, которым, кажется, — много-много сотен лет.

У высоких заборов, ограждающих дворы старокрымчан, растут раскидистые грецкие орехи.

Старый Крым неразрывно связан с именами советских литераторов. Здесь жили и были похоронены: Александр Грин, Константин Паустовский, Алексей Каплер. В городе есть сразу несколько литературных музеев.

В прошлом для записи крымскотатарского языка использовался арабский алфавит. В 1928 году он был заменён на латиницу, а в 1938 — на кириллицу, которая и используется по сей день. На рубеже XX-XXI веков крымские татары пытались отказаться от кириллицы в пользу латиницы (хотя это решение, очевидно, несло скорее политический, чем какой-либо ещё смысл), однако этот процесс шёл ни шатко ни валко, ну а после включения Крыма в состав России ожидаемо совсем зачах.

Дом-музей «Солхат»

Культурно-историческое наследие Старого Крыма — щедро до неприличия. Местные жители шутят, что если бросить лопату и копнуть там, где она упадёт, — обязательно отыщется что-нибудь ценное: античный черепок, золотоордынская монета, старинное оружие. Практически каждый старокрымчанин, перекапывая свой огород, нет-нет да и находил что-нибудь эдакое.

Официальные раскопки на территории города ведутся как минимум с середины XIX века, но по мнению археологов на сегодняшний день старая столица Крыма исследована лишь на несколько процентов. Главные открытия, скорее всего, — ещё впереди.

На одной из извилистых улочек, носящей имя местного героя-партизана Павлика Косенко, за высоким забором стоит одноэтажный саманный дом, облицованный красной черепицей-«татаркой». Со стороны он похож на миниатюрную крепость. Считается, что этом дому, по меньшей мере, — двести лет. Вполне возможно, что он был построен ещё до присоединения Крыма к Российской империи.

В небольшом уютном дворе расположен частный музей «Солхат». Свою историю он ведёт с 2004 года.

Его основатель — житель Старого Крыма Аким Гиясов. Ещё в начале 1980-х годов, живя в Киргизии, он увлёкся коллекционированием различных вещей и, переезжая на историческую родину в Крым в 1989 году, перевёз собранную к тому моменту коллекцию с собой.

В наши дни это — один из самых искренних и добрых музеев Крыма. Я очень люблю и ценю такие места.

В прошлом году Аким Гиясов умер. Теперь дело его жизни продолжает вдова Гульнара, удивительно гостеприимная, добрая, милая и по-российски немного печальная. Прогуливаясь по Старому Крыму, мы просто не могли не заглянуть к ней на пару часов в гости.

Коллекция музея «Солхат» насчитывает несколько тысяч экспонатов. Гульнара рассказывает, что её муж мог про каждый из них рассказывать часами. Теперь, после его смерти, ей приходится разбираться во всём с самых азов. Долгими зимними вечерами Гульнара смотрит книги по истории Крыма и учит арабский язык (и даже недавно смогла прочитать на нём Коран).

Один из редчайших экспонатов в коллекции музея — древний крымскотатарский родовой камень. Во всём Крыму таких сохранилось всего два.

Каменные чаши. Гульнара утверждает, что это — тарапаны, давильни для винограда. Но у меня есть некоторые сомнения по этому поводу: в традиционном тарапане должен присутствовать сток для надавленного виноградного сока, а у этих чаш его нет.

Интересно, что всего сотню с небольшим лет назад вино в Крыму давили ногами. Описание этого процесса приводится в путевых заметках писателя и краеведа Семёна Васюкова:

Во время виноделия в него (тарапан — Прим. автора), как я упомянул, ссыпают виноград, и обыкновенно два или три сильных татарина давят его ногами. Любопытная картина!

Татары в своих традиционных мелких барашковых шапках, с засученными по колена штанами, заложив за спину, как полотёры, руки, прыгают по виноградной массе. Не лёгок их труд — это видно по мрачным, потным лицам прыгающих, которые будто говорят: «Попробуй попрыгать, ну-ка».

Какие-то древние черепки, найденные на соседских огородах.

Античные вазы II-III веков нашей эры.

Черепица-«татарка». Такими глиняными пластинами и сегодня покрыта немалая часть крыш по всему Крыму.

Слева — более древняя черепичина, изогнутая, для созданий которой мастер раскатывал глину по своему бедру. Справа — более современная плоская.

А по таким глиняным трубам раньше к домам местных жителей поступала вода. Её источник располагался в нескольких километрах от города на горе Агармыш, куда был построен водопровод. Удивительно, но часть этой древней системы водоснабжения, которой не одна сотня лет, сохранилась до наших дней и даже продолжает функционировать.

В хорошую погоду с музейной террасы видно Чёрное море. От Старого Крыма до Феодосии, ближайшего черноморского порта, — около двадцати пяти километров.

В прошлом Феодосия называлась Кефе. Один из голландских путешественников, побывавший в городе в XVII веке, упоминал, что за две недели, что он там гостил, в городскую гавань зашло свыше четырёхсот крупных торговых судов, при том что количество маломерных, курсировавших вдоль крымского побережья, вообще не поддавалось учёту.

На фото — старые весы из Феодосии. Такие когда-то использовали на местных рынках генуэзские купцы.

Медные кумганы, традиционные для мусульманского Востока кувшины с узким носиком, применявшиеся для мытья рук.

Османский путешественник Эвлия Челеби, побывавший в Крыму в XVII веке, рассказывал в своей «Сейяхатнаме»:

Есть несколько тысяч татар, которые в жизни своей никогда не пили воды. Пьют они вместо этого разновидность молока кобыльего, шесть или семь дней выдержанного, называемого кумыс.

Турки для кофе различных размеров: для одного, для пары, для компании.

Чебуречницы.

Тестомеска. В таких чашах, созданных из лиственницы, раньше замешивали тесто для лепёшек и чебуреков. Этой тестомеске — больше ста лет.

Уникальные монеты времён Золотой Орды. Такие были в ходу в Крымском улусе в XIII веке.

По Великому шёлковому пути в Старый Крым попадало множество товаров как из Средиземноморья, так и из Индии и Китая. На фото — индийские чаши: слева — для супа, справа — для печенья и сладостей.

Коллекция холодного оружия. Топоры справа — периода Золотой Орды, это — XII-XIII века; сабли слева — времён завоеваний Османской империи, это — XV век. Рядом с саблями вертикально стоят средневековые китайские пики, так же обнаруженные на территории Крыма.

Пистолеты на подоконнике — эхо Первой мировой войны.

Статуэтки советской эпохи.

Симбиоз Родины-матери и Венеры Милосской.

Советские плакаты.

Уникальная карта Крыма, изданная в 1920 году. На ней указаны все крымскотатарские топонимы Крыма.

Старая крымскотатарская арба с бочкой. Согласно легенде, именно на ней везли на местное кладбище умершего в 1932 году писателя Александра Грина.

Плиты со старого мусульманского кладбища. В советские времена большая его часть была уничтожена, а выкопанные надгробия использовались для мощения тротуаров.

Водолазные ботинки.

Советское панно с картой Крыма.

«Дерево войны». Его «ветви» созданы из раскопанных в окрестностях Старого Крыма винтовок, карабинов и пулемётов, а «листья» — из старых гранат, мин и обойм.

Раньше пока Аким проводил экскурсии, Гульнара угощала гостей свежими ароматными лепёшками, испечёнными в специально построенном для этого посреди музея тандыре. Теперь, после смерти мужа, она его больше не разжигает.

Но крымскотатарские обычаи гостеприимства не позволяют отпускать гостей с пустыми руками. Поэтому на прощание Гульнара дарит нам старую подкову — «на счастье», а заодно снабжает огромным пакетом свежих грецких орехов и несколькими гроздями ароматного чёрного винограда. И орехи, и виноград оказываются самыми вкусными, что я пробовал в своей жизни.

Армянский монастырь Сурб-Хач

Из Старого Крыма извилистая дорога убегает в горы. Там в нескольких километрах от города расположен древний армянский монастырь Сурб Хач. Проезжающие по асфальту машины вздымают за собой жёлто-красные хороводы из опавшей листвы.

В XIII веке, примерно в то же время когда в степной части Крыма создавался Крымский улус, Армения переживала одну из трагичных страниц своей истории — завоевание монголами. Армянская государственность была ликвидирована, после чего начался массовый исход армян в другие регионы. Часть из них отправилась в Малую Азию, другие — в Крым.

Удивительно, но к началу XV века две третьих жителей генуэзских колоний в Крыму были армянами, и в некоторых источниках того времени южное побережье Крыма даже именовалось Морской Арменией.

Монастырь Сурб Хач был основан в 1358 году.

Интересно, что обитель продолжала действовать даже после включения Крыма в состав мусульманской Османской империи. А в XVII веке Сурб Хач вообще считался одной из важнейших армянских святынь чуть ли не во всём Причерноморье.

В наши дни монастырь вновь действует.

Со стороны он похож на средневековый укреплённый замок. Во внутренний двор ведёт небольшая дверь. За толстыми каменными стенами — поразительно умиротворённо и спокойно.

...Это малая часть истории Крыма. Подробнее можно прочитать вот здесь. А чтобы узнать, как там живется сегодня — приезжайте и посмотрите своими глазами.

Автор текста и фото — путешественник и блогер Владимир Кезлинг, источник — по ссылке.